她有些迷茫，
“未来，这个国家有着什么样的未来我们还不太清楚。与其说到那么遥远的话题，还不如现实一些，把眼光放到外国人带来的希望上吧。”
“比如就是你这样的游客或者房主，才会给我们的发展多增添一份力量。”
也不知道她那自豪里面夹杂着的是哪里来的深深怨念。
“其实你们本地人也是很努力的，我看到的到处都是辛勤工作的人，来来往往奔波操劳。而且整个f国的外劳人口那么多，也是作出了不少贡献的吧？”
“但是我们本国的市场太小。普通人再怎么辛苦也只能是求个温饱就差不多了。至于外劳嘛，主要还是他们自己家庭受益更多。”
不明白她这些妄自菲薄的想法又是怎么来的，但最后却是落脚到崇洋媚外这并不新鲜的三观上面。
其实我虽说没有刻意地逛过马尼拉的大小景点，但好歹这大半年里是经常去购物中心流连，怎么还是会路过或者远远看到过。
所以对于它们的气息我是不太陌生的。但很奇怪的是却从来没有生出过什么特别美好的感觉。
哪怕现在为了完成silver钦点的任务，不得不再去补签这么一圈。
而且我也从来只会实事求是地描述自己的感受，即使有什么特别感触也不愿意强加于人。更不愿意在游荡领略风景时候还抒发一下什么思古之情，夹杂什么典故啊知识点啊之类的，那样子掉书袋会让人觉得是好为人师的碎碎念。
不知道这样自我中心的念叨她能不能看得下去。
不过我想她的本意不过只是想推动着我找回自己，从那拥挤喧闹的人群中。而且也不会是什么要逼我去完全割裂旧时回忆的强制要求。
只是自己要经得起现实或者想象中那些熟稔场景的一再考验，断绝失神落魄和胡思乱想。
那样的话就根本没有必要去武断又生硬地告别过去。新旧记忆也还可以和平共处，不是互相干扰拆台而是交相辉映这一种。
先去了市中市，又称为西班牙王城，“围墙内的城市”。它是最初的马尼拉城旧址。几百年前西班牙人用石材建成，早就被战争毁坏成一副破破烂烂模样。
城内有马尼拉最大的教堂—马尼拉大教堂、圣地牙哥城堡、黎刹纪念馆等等。古老的马车搭载游人穿梭其间，凭吊抒怀。
那马尼拉大教堂经历多次损毁和重建，听说现在已是第六版了。它有非常精细的石雕和镶嵌着彩色玻璃的玫瑰窗，以及大放异彩的天窗。里面定期有宗教活动，也提供婚礼服务。很巧的是去时又遭遇好几起交替登场的婚礼，不过旁人的幸福对我这个旁观者来说，除了那淡淡的神圣氛围以外就只有自己的满腹心酸嫉妒。
圣地亚哥城堡原来是个防御工事，现在只是残迹一处。四周是壕沟和中世纪式的城墙城门。城墙下新旧建筑杂陈，有一个唯一建在市区昼夜开放的高尔夫球场。
沿着鹅卵石台阶进去古堡里面，第二层平台就是黎刹纪念馆。这是当时领导f国独立运动的英雄黎刹被关押和就义的地方，靠近河边，可以远眺城市景观。里面展出了很多他的用品，可以了解那时的历史和人物风貌，地上那道黄铜足迹指示着他去往刑场的路线。令人叹服的是，因为这里绿化优美，居然也有人毫无避讳地举行婚礼。
著名的罗马广场是位于古城正中间的一个公共广场，历史上是用来斗牛的，如今就只是个花园而已。
总督府就在广场上，以前是西班牙殖民政府的办公地点，现在则是f国总督府。不过附近有很多乞丐，特别是不少小孩都伸手要钱的。
正对着王城的市政厅是由一个醒目的六边形塔楼和一长排低矮建筑组成。让人印象鲜明的是，它外形像棺材而且位置诡异。
虽然之前发生过同胞被劫持的惨痛事件，但黎刹公园还是值得一去的。
公园内阵阵海风吹拂，繁花似锦，芳草萋萋，清幽凉爽。
现在才知道为什么之前在市区都没有看到过什么鲜花，估计都是集中到这里了。
中央竖立着黎刹纪念碑和国旗台，正前方大马路的另一边就是著名的零公里标记。整个f国境内的距离测量都是以此为零起点。这三个景点连成点一线，寓意是纪念国父。
公园东边的人工池内放置着全国群岛模型，标出了七千多个岛屿的分布位置。但我才数了几个就是头昏脑涨双眼直冒小星星。北边有种植异国花卉的国际庭园，每天还有两次视听节目表演。
公园背后就是填海造地的新城区，最出名的是那风格独特用椰子树建造占地八千多平方米的椰子宫，人称“椰子博物馆”。
不过这里最出名的宫殿当然还是马拉坎南宫。这名字来自方言“maylakandiyan”，意思是“这里居住着一位贵族”。其实它是所历史悠久的高级别墅，最初为一位西班牙贵族建造，后来成为西班牙殖民总督的消夏场所。现在众所周知的是f国政府和元首永久驻地，里面有一座陈列每位f国总统物品的博物馆，还备有地下室和专用手术室。
转了半天，只觉得到处都是游客，游玩的本地人很少。又怕她嫌我再和女孩子搭讪聊天，有些提不起劲来。就干脆去唐人街瞎逛。
但王彬街就真叫人大失所望。垃圾污水横流，扒手窃贼出没，果然不愧为全世界最破烂的唐人街，简直叫人无从下脚。只站着看了片刻就匆匆离去。
早就听说附近的华人公墓是出了名的奢华。真看到眼底，还是有些震惊的。这片墓地都是面向北方c国。但他们就不可思议地把此地打造得像是豪华别墅区，遍布亭台楼榭的旅游景点。又像是一个全是二楼一底住宅的繁华城镇，街道巷子星罗棋布。随处可见卖冷饮出租自行车的小店，大大的华语招牌。许多墓地地面是大理石砌造，占地面积很宽。而钢筋水泥建造的住宅里面真还叹为观止地安装了空调冰箱等家电，配置座椅厨卫。
与此形成鲜明对比的是旁边的贫民区，房子实在是比这墓地差得太多，经常就有居民偷偷搬进来安家。
所以墓地周围才筑起高高的围墙，或者干脆就雇本地人看守。那围墙是一道有形的阻隔，更是无形的观念的界限。
人们通常认为这是华裔经济实力的象征，但我却觉得不能排除打肿脸维护某些传统观念的嫌疑。至少也是畸形的象征。
有的人是太在乎生与死的界限了，而另外的人又是完全不在乎。这算不算是一种极度扭曲的价值观呢？